面对钓具店里琳琅满目的各式装备，你必须先知道玩这游戏所需工具的基本内容，免得浪费许多时间和金钱。
浮游矶钓因需要站在荒凉岩石上持竿竟日，而且水下多半暗礁密布，故需要使用十分细长、软硬但弹性好的竿子。竿子长度大致设定在4.5米至6.3米之间，而且5.3,米（通常钓友称此种竿子为18尺竿）为最常见的尺寸。这种钓竿以“号”来划分规格，号数越小竿身就越细软，越大就越粗硬。一般比较常见的号数有0.8号、1号、1.2号、1.5号、1.7号、2号、3号、4号、5号等等，以1号至2号之间的最为常用。
同样以号数区分大小，但卷线器的号数编排方式跟钓竿可是天差地别的！矶钓场合较常使用的力撸规格是2000型、2500型、3000型、4000型等，这些号数有个重要意义，代表它所能容纳母线号尼龙线号尼龙线号尼龙线米。假如你要用较小的卷线器来缠大号数母线，能够掺进去的线量当然就比较少了，例如拿2000型来缠3号线）线系。矶钓的线系通常包含母线及子线两部分，其中母线室钓组的中药载具，浮标、子线都靠它链接，大鱼上钩后拼搏的力量也都经由它传递给钓者，故须具备相当的耐冲击力与缓冲能力，目前尼龙线最常见用来作为母线。子线是绑钓钩的工具，直接跟鱼牙、海底暗礁接触，因此必须十分耐磨、十分强韧，通常矶钓客会采用碳纤维线。
这两类钓线都以号数区分规格，而号数由线号线号线毫米。因材质不同，尽管母、子线号数和直径的排编方式一样，拉力值（抗拉强度）却并不一样，一般而言碳纤维线比尼龙线强度大许多，所以初学者垂钓时最好先以较大号数的母线搭配稍小号数的子线，待经验丰富、技术纯熟之后再尝试超号使用。钓线的号数（粗细）涵盖范围广，一般矶钓常用母线号等最常用到。
目前最为主流的浮标式球型，而球型浮标最主要的成员是丹锥，其次是船型和天狗类浮标。丹锥和船型标多半为中通式结构，亦即浮标中心有一个孔道，母线由此孔穿过，天狗类浮标则为外挂式构造。棒型浮标大致有长棒和短棒之分，通常皆为外挂式构造，其下端附有一个金属环，可用来直接穿母线，或使用“太空豆”作为连接母线的媒介。复合式浮标则是把前述两类浮标结合在一起用。至于辅助浮标，是协助钓组克服环境带来的困扰或用以强化鱼讯的工具，主要有水中浮标和子线浮标两大类。
浮标基本上是以载重能力来划分规格的，所以标体上印的数字就代表它能够负载的铅锤重量。例如标示为3B的丹锥，标示它恰好能够搭载一枚3B咬铅（重约0.95克）而不沉到水下；注明1.5号的长标则能浮起约5.62克铅重。但这里面有一个例外：水中浮标，他其实是会沉入水下的，所以标示数值代表的是入水后相当于多重的铅，而非能够承载多少重量。
咬铅的体积与重量都较小，构造为圆球状铅中间纵剖一刀，使之成为半开口状。要用的时候，大多数人都直接以牙齿将它咬附在母线或子线上，所以被叫做咬铅。咬铅的重量标示比较复杂，有两个不同系列，一是所谓的“B”数，另一个是“G”数，两者个代表一组重量级别，但两者排序方式不同（B数越大者越重、G数越大者越轻）
钩子是垂钓活动中跟鱼接触最密切的东西。此物自从石器时代以兽骨、石头磨制开始，至今已历无数次改良，现代钓钩不但具备坚韧、锋利、耐久等特点，而且已进化到依据不同鱼种、不同环境、不同嘴型、不同钓法、不同习性，甚至不同钓饵来个别设计的地步，因此鱼钩通常通过包装上的名称就可以了解个八九不离十，顶多只需要再根据鱼体大小选择钓钩的规格。
（7）其他小物。除上述各种物品外，矶钓钓组中还会用到不少零碎用品。兹分别简述如下：
②橡胶线挡。功能类似棉线挡，但材质是橡胶或硅胶，其质地要远比棉线结要来的硬，使用时容易卡到钓竿上的丝道环，故很少用于矶钓场合中，天狗钓时较常把他作为约束浮标的工具。
⑤卡拉曼棒。原意为防缠棒，本体为一只小塑胶棒（亦可用牙签自行削制），因须与浮标插座并用，现在一般人多把两者混为一谈了。卡拉曼棒，即指小塑胶棒与浮标插座合体。其置于浮标的下方，主要作用是防止线系乱缠，但也具有缓冲垫和线挡的作用，可与棉线结及挡珠构成的线挡联合使用，以控制浮标在母线上活动范围。
外穿竿前端较细，很适合发挥细致的控线手法，同时母线与钓竿之间摩擦力较少，因此抛投和收放线的效果都很好，惟那一串凸出的丝道环容易挂住母线（风大时尤其如此），钓者如果没留意就猛然收线，往往会让竿先折断。中通竿的情况正好相反，它不容易让母线缠上竿尾，而且就算缠住了也一扯就分离。可是中空的构造使竿尖比外穿竿的粗得多，所以控线时显得比较笨拙，并且母线通过钓竿的整个内壁，相形之下摩擦力要大得多，故出线）号数。
最常用的矶竿号数是介于1号到2号之间。通常是号数越小越适用于风浪较平、流水较缓、标点较近、鱼体较小（或相对没有拼斗力）以及需要精细操控手法的场合；反之，越大号的越常用于风浪大、流水急、须远投、鱼体较大（或较凶猛）和不需要太精细操竿技巧的场合。
大多数钓客手上拿的都是5.3米长钓竿，但这并不是唯一选择。根据杠杆原理，越长的竿子受力时（也就是拉鱼的时候）力臂越长，使用起来越费力，并且受风的影响也越严重，再加上长竿重心离竿柄部位势必较远，故拿5.3米竿会比拿4.5米竿辛苦。但相反的，万一上钩鱼儿被拉到脚边时忽然冲进暗礁堆中，那么短竿就不如长竿好用了，因为此时长竿可以让你撑开钓线避免鱼钻洞，而短竿很难这样做！另外长竿在钓座*低矮的环境下也特别受欢迎，原因是它可以让钓者举高钓线，避开波浪的扑击。
（4）重量。为便于长时间手持操作，轻量但不失硬挺是对矶钓竿相当重要的一个要求。为达到此要求，厂商多从三个方面入手，一是设法减轻竿身上附件（例如丝道环）的重量，二是降低钓竿本身的重量，三是将钓竿重心往后（往握把位置）移。
目前几个主流品牌矶竿的重量都很接近，通常1号5.3米的外穿竿自重均在190克，2号5.3米的均在220克以内。
所谓调性，指的是钓竿弯曲的方式。假如我们把同号数但不同系列（或不同厂商制造）的两支竿子同时挂上相同的负重，然后撑起竿身观察它们弯曲的形态，则竿身最弯曲点越趋近尖端者，会被称为越趋向“先调子”竿，以数字来形容的线调；而最弯曲点越靠近竿腰者，则是越趋近“胴调子”竿，或称是4/6调甚至5/5调的竿子。调性的意义是：越趋向先调子的，鱼讯和操竿动作的传导越直接、鲜明，但竿身的缓冲能力越差，越容易断线或脱钩，搏鱼时因为力臂较长，也比较费力：反之，越趋向胴调子的，搏鱼力臂越短、越省力，缓冲能力也越好，但传达控线动态的能力越差，且也缺乏撑鱼出去所需的腰力，故比较容易让鱼钻洞。
了解以上五项内容后，就可以考虑自己的经济能力来选购钓竿了。我们建议初学者，如果预算许可就买两支号数、类型、长度均不同的竿子，例如支1号或1.2号5.3米外穿竿、一支1.7号或2号5米中通竿，两者分别用于不同的场合；要是无法一次花太多钱在竿上，则可考虑暂时先买一支堪称入门万用竿的1.5号5.3米外穿竿，等玩熟练且预算宽裕的时候再添购别种钓竿。
假设你已确定买什么长度、号数、重量、调性等的钓竿，就可以到钓具店去实地看货了。看的时候请注意以下几点：
拿着钓竿，抽出全部竿节固定好，然后握住竿柄左右摇一摇，感受一下它的振动感觉。通常越偏向胴调子的钓竿，你会觉得振动的中心越接近握柄；反之，越偏向先调子的钓竿，振动的中心就离握柄越远（亦即越靠近竿尖）。
当你摇动钓竿的时候，如果竿身出现哔哔剥剥的异常响声，那就要注意了，假如响个两三声就不再出现，那可能是你伸展时没抽紧，尚不至于影响品质，但若老是有杂音出现，就多半表示其竿节接继处没处理好，这样产品不要买。
（3）过节。过节指钓竿受力弯曲时的形态是否顺畅。测试方法是请人帮忙捏着竿尖，你则模仿中鱼那样挺起竿身（注意绝不可挺得太用力，捏竿尖的人更不可突然松手），观察整个竿子的弯曲弧度，如果有某一节（特别是较细那几节）的某个部位弯得特别厉害或不弯，搏鱼时就容易出问题。
（4）涂装。最后，一面收起竿节一面仔细观察和抚摸竿身表面，看看涂装有无气泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵。检查卷线器座和丝道环（如果有的话）安装牢固与否，位置是否恰当。
